雷讷,追寻着极光走进了画中
与Reine雷讷的邂逅是一场意外。
那时我尚不知晓它最美村庄的名号，只是追寻着极光的脚步，却误入了这一片冰灵雪境。一见难忘，思之朝暮。
Renie雷讷小镇究竟有多美？请原谅我穷尽所掌握的全部词汇和所知晓的全部语言都无从描述，那些令人惊艳的照片也难以概括它的全部神韵，这是一个美得不真实的地方，仿佛只会出现在画里，或者梦里。
会去Lofoten罗弗敦群岛的原因其实很简单，因为这里是能观测到极光最温暖的地方。网络上那些热门的极光观测地，无论是冰岛的雷克雅未克，还是美国的阿拉斯加，或者瑞典、芬兰、俄罗斯的北部，甚至同在挪威隔海相望的特罗姆瑟，都太冷了！在-30℃~-40℃的夜里，冻得哆哆嗦嗦地蹲守极光，与看极光这件浪漫的事情本就背道而驰，更何况还极有可能无功而返。
而Lofoten不同，这片散落在汹涌湍急挪威海之中的岛屿群，在北大西洋暖流的影响下，终年温暖湿润、气候宜人。正是独特的地理位置和气候条件造就了岛上迷人的景致！这里的冬日，最冷不过-2℃~-5℃，却仍白雪皑皑一派北国风光，通常来讲，温润常没有积雪，寒冷则积水成冰，而Lofoten却恰到好处，既有松软的雪层，又有澄清的湖水，苍劲的雪山松林和红色的渔夫小屋倒映在如镜的水面之上，连同湛蓝的天空和梦幻壮丽的霞光，美得令人窒息。而夏日的Lofoten又是另一番景象，最热不过12℃-15℃，背阴的山麓尚有积雪未融，向阳的山巅却早已绿草茵茵繁花似锦了，连绵起伏的远山青黛环绕着波光粼粼的碧蓝海水，小小的渔村于峡湾之畔遗世而独立，美得令人迷醉。
Lofoten群岛上最美的小镇，非Reine雷讷莫属。这个峡湾环抱中恬淡优雅的小村庄，早在网络还未普及的年代后期，就被挪威最大的周刊Allers评选为挪威最美丽的村庄了；即便在信息爆炸的如今，随便搜索一份关于世界上最美小镇的榜单，也总是离不开罗弗敦(Lofoten)、雷讷(Reine)、哈玛诺(Hamnoy)这几个名字。那些信手拈来的榜单并不知晓的是，HamnoyIsland其实隶属于Reine，Hamnoy渔村本就是小镇的一部分。不过能够重复出现在同一榜单上，也足以说明这里美景的举世无双了。
虽然盛名在外，Reine仍是曾经那个安静的小渔村，商人的脚步被Reinebringen雷讷布林根山阻止不前，这片纯净安逸得如同明信片与田园诗一般的世外之地，一直都沉浸在山与海之间毫无脾性的慢生活之中。
小镇只有多个居民，世代生活在海边的当地人靠着渔业而自给自足，成片的木头架子上挂满了晾晒的鱼头，红色的渔夫小屋沿着海岸线蜿蜒而建，这水光山色中的一抹红是雷讷的标志。随着越来越多的旅游者和艺术家们慕名而来，这些曾经为存放渔具而搭建的小木屋(rorbuer)被改造成了海边旅舍，为访客们提供舒适的休憩之所。
我们入住的EliassenRorbuer酒店刚好坐落在最美渔村Hamnoy，是一片渔民小屋翻新而建的别墅群，有着大大小小六七间小木屋。宽敞的客厅、低矮的沙发、咿呀作响的木质地板，推开窗便可见峡湾，依着山傍着水，让人忍不住感叹这美好。负责接待的挪威小哥详细为我们介绍了小镇设施，又特地叮嘱千万不要拧死水龙头，要留一条细细的水柱保持流动，否则一旦水管被冻住，春天融雪的时候就会爆裂。看来省水的观念在这里是行不通的。
在这个世外桃源一般的小镇，所有的行程和规划都可以抛到脑后，只单纯地享受举世无双的美景与怡然自得的心情。
睡到自然醒，沿着主路步行到几公里外的镇中心采购食材。沿途的风景极美，为雪白头的青山，因风皱面的绿水，狭长的跨海大桥，鲜艳的红色木屋……路上未见行人，连车都极少，竟无来由地起了怀疑，莫不是真的走进了画中？直到路过村庄时，遇见了一个老奶奶，与她问过路，才有了重回人间的感觉。
也可以特地起个大早去看海上日出，却不曾想还未走出渔村就被绊住了脚步。那是我迄今为止见过最美的朝霞，厚厚的云层染上了醉人的薰红，连同周遭的房屋小船一并倒映湖面，将湖水也染成七彩，仿佛上帝打翻了调色盘，整个天地间都被渲染上色彩，那真是无以伦比的美景。相形之下，海上日出便逊色了些，太阳像是一个红心大鸭蛋，起初只是羞涩地探出了头，焦急等待之时，它却调皮的整个儿跳了出来，金色阳光顷刻洒满了天空，将整个海面都染成了金黄。
开着车自雷讷向北，行旅于大小岛屿之间，一侧是瑰丽的峡湾，另一侧是俊美的山峰，不加修饰的美景让人想一直开下去，开到天荒地老。欧洲E10公路横贯群岛，岛屿间由桥梁或隧道相连，蜿蜒延展至每个小镇和每座渔村。
从Reine到Ramberg是整个LOFOTEN最美的一段公路，沿途的村庄、学校、教堂、小木屋，有了雪做的帽子水做的裙摆，都变得婀娜多姿起来，美景俯仰皆是，随手一拍就是明信片。这段路的精华在于过了Kakernbrua桥到下一座桥中间的峡湾，——绵延不断的巍峨雪山，被沙洲切割的平静湖水，还有几座弧形优雅的长桥做背景，寻常的Lofoten景色却美得不同寻常。即使阴了天起了风，这里的美景亦无损分毫，辽阔的峡湾之上，云朵卷成了旋涡，让人不禁赞叹大自然的鬼斧神工。
其实对于Renie来说，冬天算是淡季，并非景色不够美，而是因为白天太短了。且由于冰雪之故，海上垂钓、观赏鲸群、徒步登山、爱斯基摩独木舟这类项目都暂停了，甚至连大部分的租车公司都关门歇业了，只有Renie的渡船还照常营运。
渡船自Renie小镇启航出发，一路穿过风景宜人的Reniefjord雷讷峡湾抵达Vindstad渔村再折返，全程不过30分钟。渡船很小，站在仅能容纳六七人的甲板上，海风自耳边呼啸而过，雪山从身旁匆忙掠过，海鸟在头顶盘旋彷徨，海浪在脚下欢乐翻腾，粼粼的波光摇碎了夕阳，洒下金灿灿的一片，恍惚间宛若梦境。即使在甲板被吹得脸颊通红，仍无法割舍下这般美景而躲进船舱取暖。
离开时天色已暗，回望Renie小镇，白色雪冠的红色木屋错落在绯红的夕阳下，倒映在湛蓝的海水中，背靠着远古冰川雕琢侵蚀而成的山峰，仿佛童话世界中才会出现的小村落，一景一物都值得玩味，挪威最美的村庄绝非虚名。
岛上的超市冬天里5点就关门了，若赶不及采购食材，就只能在附近的餐厅解决了。LonelyPlanet上推荐的餐厅HamnoyMatogVinbu，就在Hamnoy渔村的入口处，不显眼的招牌，很容易就会错过，却是这方圆几里唯一的餐厅。这间温馨的家庭小餐馆并不大，只有六七张桌子，客人也稀稀落落，与冬天的Lofoten一样有点儿萧条。
晚餐似乎没有更多的选择，菜单取决于老板今天进了什么货。鲸鱼肉是当地的特产，挪威人认为吃鲸鱼肉和吃其他肉类没有区别，甚至更为环保。七成熟的鲸鱼肉排包裹着厚厚的酱汁，搭配了酸甜的覆盆子果酱，切开还渗出血丝来，入口不腥，紧实的肉质带来牛肉的口感，但浓郁的脂香又带来深海鱼类的丰腴滑嫩，其实还蛮好吃。不过同行的小伙伴们始终无法克服心理障碍，尝了一口便不肯再吃了，只一个劲儿的就着鱼汤啃面包。LonelyPlanet上推荐的由六种鱼肉熬制的鱼汤味道中规中矩，与俄罗斯超市里开架贩售的鱼汤料包味道有几分相似。
胖胖的老板和漂亮的老板娘在后厨忙活着，他们三四岁的小女儿在吧台看着动画片，乖巧可爱。听到老板娘与女儿说俄语，便好奇地与她攀谈起来。这个年轻的俄罗斯姑娘来自圣彼得堡，她在丹麦打工时认识了现在的老公，于是就一起回到了她老公的故乡，开起来这家小小的餐馆。难怪鱼汤有着俄罗斯的味道，想必是她心中一直怀念的家乡味道。这是有趣的一家人，夫妻之间用英语沟通，父亲跟女儿说丹麦语，母亲和女儿说俄语，真不知这个小女孩儿会不会语言乱码……我不无羡慕地跟老板娘说，生活在这样的地方真是幸福，夏有极昼，冬有极光，如同仙境一般。她却笑着抱怨连连，极光见多了也不过如此，周围连个邻居都没有，最近的幼儿园要开车半个小时才能到，所以自己的女儿都没办法送去幼儿园……我不由地感慨，果然熟悉的地方没有风景，哪怕是这惊艳了无数人的最美小镇。
晚饭后的时间都用来等待极光，在拉丁语中极光是Aurora(欧若拉)，也是北欧神话中的曙光女神，掌管着北极光，代表着旭日东升前的黎明。北极光是大自然赐给人类的美好礼物，而Aurora则是令人充满希望与期盼的女神，宁愿拿一辈子的运气换一次与她的浪漫邂逅。
在北极圈里仰望夜空，星星更近，月亮更亮，连银河都隐约可见。天边不知何时染上了一抹绿意，像是一层薄雾笼罩，渐渐地那颜色越来越亮，聚拢在一起，凝成了一条长长的大纽带，在夜空中轻盈地飘忽着，与明信片上所见如出一辙。刚刚还空无一人的峡湾旁聚拢了来自四面八方的人群，大家惊呼、拥抱、赞叹，用各国语言表达着激动的心情，摄影师们架起了三脚架，此起彼伏的快门声留住了每一个绚丽的瞬间。
眼看着极光转瞬即逝，便驾了车往更加明亮的北方追逐而去。天边的极光时而厚重时而轻薄，肆意变幻着形状，似是触手可及却又缥缈难测。一路追到开阔的Ramberg沙滩，远远的天边挂着一轮明月，夜里的海有一种凝重的美，而极光却仿佛被这片辽阔稀释了一般，幻化成笼罩天幕的绿色薄纱，随风摇曳舞动，慢慢地、慢慢地、消弭无踪了……
在Renie的第二个晚上又遇到了极光，彼时我们刚刚酒饱饭足，打开客厅的窗户，坐在餐桌旁喝着啤酒、吃着薯片、烤着暖气。酒不过一巡，极光便毫无征兆地出现了！缀满星星的夜幕，清晰可见的银河，划过天边的流星，统统都被极光笼罩住，绿色的极光纽带如烟一般飘忽舞动着，还微微地透出一丝红色来。比昨夜所见更为绚丽，我们却已不似初见那般激动，在海边的雪地上撒会儿野，在小木屋里烤会儿暖气，一个美好的极光之夜，伴随着懒散与惬意。
在Renie的第三个晚上是阴天，一片漆黑的天空连星星都没有，于是早早睡下。凌晨3点多天气转好，极光再次爆发，却已失了撑起眼皮去观赏的兴致。想起餐厅老板娘的话，竟也生出几分感同身受来，果然太容易得到就不会珍惜。
连续几晚见到极光的运气可不是在哪儿都有，极光似乎格外青睐这个美丽的小镇，与其说这是大自然给予Renie的馈赠，倒不如说，小镇的幽静恬淡、对人造光克制的夜晚让极光焕发出更炫丽的光芒。
与极光相比，小镇人们的淳朴与热情更加打动我。去追逐极光时，我们的车不慎陷入了雪里，正在举目荒凉孤立无援之时，一个路过的老大爷冲了过来，他只会说挪威语，尽管语言不通，但仍手足并用卖力地帮忙指挥。大家努力半晌依旧徒劳无功，老大爷噼里啪啦地说了一堆便转身走了，看着他都放弃了我们更加束手无策了，谁料他竟是回家扛了一把铁揪来，六十多岁的人亲自上阵，一下一下地帮我们铲雪、推车。直到车子终于从雪里出来，他连道谢都不等，摆了摆手就带着工具离开了，深藏功与名。怀揣着满心感激的我们被留在了原地，温暖得热泪盈眶。
离开Reine时，同行的每个小伙伴都许下了还会再来的愿望。但愿下一次，可以领略夏日的明媚景色，是在和煦微风中泛舟海上，是在绿草茵茵中攀上山巅，是在午夜阳光中俯瞰这座最美小镇；但愿这里的宁静一直不被打扰，但愿这里的纯净不被侵染，但愿这里的淳朴热情不被改变，但愿这里一直是那个仿佛存在于童话中的世外之地。
简介
Lofoten群岛全境都在北极圈内，从纬度上看比冰岛最北部还要更北。Lofoten群岛东北部与挪威主岛相连，呈45°斜插进挪威海中，从北到南由四大主岛构成，分别是：Austvgy，Vestvgy，Flakstady和Moskenesy。Renie小镇在Moskenesy主岛上。
单以风景来说，无论冬夏，主要是在南边的两个主岛上，是typicalLofoten；北部的主要特色是海上活动和野生动物探索，更适合夏天游玩，每年5-9月有观鲸活动。
旅行季节
全年，除了10-12月。
每年7-8月份最为暖和，平均气温12℃，除了徒步露营以外，还有海钓、观鲸、骑行、独木舟等各种户外项目；
每年9月-4月可观赏到北极光，但取决于天气条件，晴朗无云的夜晚更容易看到极光；冬季从12月开始，每年1-2月最为寒冷，平均气温-2℃，雪景举世无双；春天可以看冰雪消融，每年5-6月降雨量最少，天气晴朗；秋季是岛上最萧条的季节，10月份降雨量最多，且秋末冬初常会有大风天气，不推荐此时前往。
景点/活动
Lofoten主要以观赏自然风光和户外探索活动为主，推荐几条hiking路线：
Reinebringen
位置：Moskenesy高度：m难度：Hard/Steep/Slippery时间：2小时登顶
这是Lofoten最负盛名的一座山，从山顶俯瞰Reine小镇是最常出现在明信片中的景色。但这条山路非常陡峭湿滑，具有一定的危险性，攀登时务必要注意安全。
KvalvikaBeach
位置：Moskenesy高度：m难度：Easy时间：1.5小时登顶
Kvalvika被誉为Lofoten主岛上最美的沙滩，在此还可以免费露营，看看日出日落蛮惬意的。
Holandsmelen
位置：Vestvgy高度：m难度：Easy时间：1.5小时登顶
在山上可以俯瞰HauklandBeach，峡湾的景色非常迷人。
Festvgtinden
位置：Austvgy高度：m难度：Moderate时间：2小时登顶
在Lofoten北部，Henningsvr小镇旁边，仿佛是从海上凭空升起一般，可以俯瞰小镇和峡湾的美景。
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